загрузка...
Блоги
Дзебак Владимир Дзебак Владимир РОЗДУМИ ПРО НАДВАЖЛИВЕ або ЧОМУ НАШІ ОЛІГАРХИ СТАЛИ МОГИЛЬЩИКАМИ НИНІШНЬОЇ УКРАЇНИ

Головним інструментом нинішніх олігархів є безправний люмпен, який живе на подачках від держави, на грані фізичного виживання. Ось чому значна частина пенсіонерів є найкращим їх електоратом, який і допомагає часто приводити до влади їх ставлеників. Для малого і середнього бізнесу сьогодні закриті економічні ліфти у цілих галузях економіки, бо з кожним роком сфери зацікавленості олігархії збільшуються, перекриваючи кисень усім іншим.

Все блоги
Колонка автора
Все колонки авторов
Петиции ВАП
ВИМАГАЄМО ІНДЕКСАЦІЇ НАШИХ ПЕНСІЙ!!!
2 Подробности Подать заявку
Опрос
Придерживаетесь ли Вы правил карантина?

Три тысячи миль на арендованной машине. Как пенсионерка из Минска путешествовала по Дикому Западу

Увеличить шрифт Уменьшить шрифт
Отправить
Печатать

Елена Руденко — профессор Белорусского государственного университета, доктор филологических наук, а с некоторых пор еще и пенсионерка. Недавно ей предложили почитать лекции в двух университетах на западе США. Елена отправилась за океан, а позже самостоятельно путешествовала по стране на арендованной машине. О своих американских впечатлениях и неожиданных встречах она написала для TUT.BY.

«Всерьез задумалась: чьи учителя работают больше — наши или американские?»

С тех пор как я осталась одна, все время пинала себя, что теперь никто за меня не отвечает и никто ничего не решит. Пинки мало помогали, и я поняла, что пришло время принимать радикальные меры. В конце концов, я уже большая девочка — давеча вышла на пенсию.

Маршрут я изобрела такой, что дороги набралось три тысячи миль (4,8 тысячи километров), да в одиночку, да по чужой стране… Но от возможности проехать по восьми штатам, через три из которых проходит легендарное шоссе № 1 (знаменитое калифорнийское прибрежное шоссе. Все 1055 км трассы проходят вдоль океанского берега. — Прим. TUT.BY) сладко кружилась голова, и пришлось признать: это вызов, как ни крути.

Меня поддержал любимый и единственный сын, который давно живет в Европе. Твердой рукой он купил мне комфортные билеты: из дома до Сан-Франциско и обратный из Лос-Анджелеса, приговаривая: «Мамочка, осмотришь все как следует, тебе нужны приключения!». А также обеспечил меня мобильным интернетом и всегда был на связи.

До Сан-Франциско я летела двенадцать часов беспосадочным рейсом, и все это время был день. В пути разговорилась с соседкой — учительницей испанского языка в одной из школ Фресно (город в штате Калифорния). Раз в год Лори может вывезти своих учеников в Европу — посмотреть на культурные ценности. Как хороший учитель она обращалась к ним только по-испански, и рослые тинейджеры безоговорочно соблюдали правила игры.

Как выяснилось, в обычной жизни у нее шесть уроков каждый день, без исключения, а вечером две-три стопки работ и подготовка к новому учебному дню. Я всерьез задумалась: чьи учителя работают больше — наши или американские? Но зарплата позволяет Лори достойно содержать дом, путешествовать в свободное от работы время и, в общем, мазать хлеб маслом.

До этого я уже была в Штатах. Но, как оказалось, была готова не ко всем мелочам. Во время прошлой поездки я уже брала машину напрокат в небольшом американском городе. Поэтому в сознании отложился ложный стереотип, что с клиентом вдумчиво беседуют, показывают, объясняют и провожают до выезда из гаража. Оказывается, возможна и другая ситуация.

К примеру, в США для проката автомобилей почему-то обязательно нужна кредитная карта: ни дебетная, ни кэш не подходят. И начался долгий и бесплодный диалог. «А нет ли у вас другой карты?» — «Нет, только эта». — «Может, еще какая-нибудь есть?» — «Увы». — «Я спрошу у супервайзера». — «Спросите». — «Он пока занят. А другой карты у вас нету?» Мне надоело, и я захлопала глазами, как и полагается престарелой идиотке: «Но ведь вы уже сняли с моей карты деньги. Тогда она вам подходила». Тут кстати и супервайзер освободился, велел оформить новый договор — всего делов-то.

После этого уже я стала инициатором идиотского, по мнению нормальных американцев, диалога: «Кто покажет мне машину?» — «Машина в зоне 3. Ключи в машине. Никто из нас туда не ходит». — «А если на ней будут царапины?» — «У вас же есть страховка!» — «А если шина лопнет?» — «Вы можете купить дополнительную страховку за 350 долларов» — «Thank you, no! Что делать в случае ДТП?» — «Позвоните по номеру бла-бла-бла». — «А запасное колесо в машине есть?» — «Право, не знаю… Обычно там все в порядке… Но, пожалуйста, уточните по номеру бла-бла-бла».

Я поняла, что «Позвоните по номеру…» — это и есть ответ на еще пятьдесят моих вопросов, и отправилась в зону 3 за полтора километра. Единственное Chevrolet (вместо заказанной KIA) увели из-под моего носа. Я уже мечтала отправиться в дорогу на самолете, когда меня перехватил дядя в форме и с компьютером: «Стойте здесь, сейчас будет вам машинка». Я не успела удрать — мне подогнали Hyundai, и я поехала.

Как я ехала с потными ладошками и мокрой спиной по трафику Сан-Франциско и дальше через Золотые Ворота — помню плохо, ведь ехала по городу впервые. Сейчас мне больше всего хотелось вырваться из Сан-Франциско, и Golden Gates промелькнули как в тумане.

Добравшись до океана, я отправилась по легендарной дороге № 1 на север. В пути меня многое удивляло, в частности количество одиноких путешественников. Shoreline Highway (Прибрежное шоссе) — туристическое место, даже ранней весной. Мужчины, молодые и постарше, пожилые леди, юные девушки в машинах поодиночке — обычное явление. У нас, пожалуй, столько одиноких путешественников не увидишь.

«Бампер ободран, запаски нет, одна в лесу в чужой стране за тысячи километров от дома»

Попав в мелкое ДТП (одна юная леди за рулем пнула в задний бампер мой Hyundai, да еще сделала меня виноватой), я поняла, что в машине не было запасного колеса!

Для любого нашего водителя это катастрофа! Суровые техосмотры приучили, что отсутствие запасного колеса — страшное преступление и угроза для жизни. Я бросилась звонить сыну, забыв, что у него глухая ночь. Он объяснил: в американских машинах нет запасок, потому что считаные американцы могут поменять колесо. «Как же быть, если оно лопнет?!» — «Вызовешь специальную команду» — «А по какому номеру?!» — «Погуглишь» — «А если связи не будет?!» — «Мамочка, можно я пойду посплю, пока колесо еще целое?»

И я осталась наедине со своими страхами. Бампер ободран, запаски нет, одна в лесу в чужой стране за тысячи километров от дома… Вспомнила, что бывают и бóльшие проблемы, всплакнула и поехала дальше.

Highway № 1 — дорога сложная, но прекрасная. Вверх-вниз, вправо-влево, двадцать миль в час. Океан, сосны, секвойи.

Трудное утро не выбило меня из колеи. Первая еда у океана — сэндвич со свежевыловленными креветками и авокадо (креветок напихано от души!) — и я опять была готова радоваться жизни.

Я ехала и смотрела, останавливалась и смотрела, сидела на берегу и смотрела. Океан переполнял меня, и за это можно было отдать очень, очень многое.

Я проехала немало национальных парков и парков штатов. Как известно, в США их создание и развитие — национальный спорт. Нигде их нет столько, сколько в Америке, и нигде ими так не гордятся и не лелеют, как здесь.

Одной из заповедных зон на моем пути был знаменитый Форт Росс — самая южная русская крепость XIX века в Северной Америке.

Переночевав в мотеле одного из небольших городков, я продолжила свое путешествие и поехала на Glass Beach — берег, известный тем, что на нем скопилось много стеклышек, отшлифованных океаном. Стеклышек я не нашла, но побережье и без того было прекрасно. Дальше дорога № 1 удалялась от океана, и я отправилась вглубь страны.

«Здоровенный заправщик, весь в серьгах и заклепках, терпеливо и бережно показывал хрупкой старушке объезд по бумажной карте»

Уже недалеко от Дороги гигантов (Avenue of the Giants — так называют шоссе SR 254, проходящее через леса гигантских секвой. — Прим. TUT.BY) в Редвуде знак объезда заставил меня повернуть на второстепенную дорогу. Я тут же перестала понимать, где я: все приборы отключились. Дорога была ужасна! Гравийка, 20 миль в час, вверх-вниз-вправо-влево…

В диком лесу на обочине голосовал юноша. Вид у него был сомнительный и грязноватый, но я взяла его. Юноша бодро уселся рядом со мной и тут же попросил поесть. Пока он уминал мой хлеб с водой (больше ничего не нашлось) и рассказывал все подряд о своей жизни, с меня сошло семь потов от жуткой дороги. Юноша, конечно, был музыкантом и путешествовал по Штатам в погоне за славой… А я думала: вот он, мой ангел-хранитель, посланный спасти меня от одинокой кончины в безвестной глуши.

Именно здесь, ошалевшая, я увидела самые огромные секвойи и их громадные пни. Деревьям, у которых такие пни, можно молиться! А я их даже не сфотографировала толком!

За два часа мы проехали тридцать миль (48 километров), и я осторожно спросила своего попутчика, не знает ли он, куда мы едем. Тот радостно заверил, что дорога crazy, но приведет куда надо. «Куда надо» оказалось крошечным городком. Юноша как-то незаметно вышел (ангел сделал свое дело — ангел может уйти), а я заехала на заправку.

На заправке стихийно сложился пункт помощи на дорогах. Как выяснилось, из-за обвала к северу перекрыты сразу две трассы: первая и сто первая. Трое работников маленькой заправки встречали всех, застрявших в городке, грамотно разъясняли схему объезда, подкармливали, заливали топливо и отправляли в путь. Я сама видела, как здоровенный заправщик, весь в серьгах и заклепках, терпеливо и бережно показывал хрупкой старушке объезд по бумажной карте.

Со мной церемониться не стали: тот же парень взял мой телефон и проложил новый маршрут. Мне пожелали счастливого пути — и тут же забыли. Я сразу вспомнила слова американских друзей: «Маленькие городки — «strong bone (сильная кость) of America».

Я вернулась на восемьдесят пять миль (136 километров) на юг, чтобы повернуть на скоростной хайвей № 5, и проехала сначала Люцерн, а потом Ниццу. Прямо так и было написано: Welcome to American Switzerland!

Ехала я по однополоске и скоро заметила, что мне все чаще приходится съезжать на обочину, чтобы пропустить скопившийся сзади хвост. Я все уступала и уступала, пока не поняла, что смена часовых поясов берет свое и путешествие становится просто опасным.

На берегу огромного американо-швейцарского Clear Lake (Чистое озеро), прямо у воды, я увидела маленький мотельчик Lake Marina Inn.

Ясноглазая девушка-индианка определила мне номер прямо на воде. Там была большая комната с огромной кроватью и еще собственная кухня: стол со скатертью, плита, микроволновка, холодильник и много всякой утвари. Окна смотрели на разные стороны озера. Недобрым словом помянув мотель, где я останавливалась прошлой ночью (он стоил в полтора раза дороже), повздыхала у окон от собственного счастья и завалилась в койку до вечера. Вечером я поела и опять уснула, всерьез подумывая остаться тут еще на несколько дней.

Распрощавшись утром с чудесным озером, понеслась по пятому хайвею на север. Хайвей — он и есть хайвей, и четыреста миль (643 километра) пролетели почти незаметно. Если скорость девяносто миль в час (около 144 километров), то по сторонам не особо смотришь. Дорога пролегает в складках Каскадных гор, места очень красивые, и я преодолела пару-тройку перевалов.

В каждом из западных штатов США есть своя главная гора, в Калифорнии это Шаста. Именно ее я озирала, закусывая на очередной заправке. Кстати, посоветую никогда не оставлять меньше чем полбака бензина. Американские расстояния огромны и часто абсолютно безлюдны.

Доехав до Орегона, я опять повернула к океану. Дорога на запад, конечно, шла через горы, и природа была просто великолепна.

Источник:
К списку новостей